Quietschende Bremse

Quietschprobleme werden durch Schwingungen verursacht, welches sehr viele Ursachen haben kann. Durch den sog. Am häufigsten liegt es daran das die Beläge verölt sind. Tausch der Beläge und reinigen der restlichen Teile mit Isopropanol sorgt in den meisten Fällen für Abhilfe.

Stick-Slip-Effekt wird die gleichmäßige Gleitbewegung von einem kurzzeitigem kleben und lösen der Reibflächen gestört. Es wechseln also abwechselnd Gleit- und Haftreibung und dadurch entstehen Schwingungen, welche quietschen zur Folge haben. Aus Wikipedia: "Gegenmaßnahmen umfassen die Verringerung des Unterschieds zwischen Gleit- und Haftreibung, oft durch Verringerung der Reibung insgesamt, etwa durch Schmierung, eine Erhöhung der Steifigkeit des Antriebs oder der Körper selbst, Verringerung der beteiligten Massen, größere Dämpfung sowie eine die Instabilität mindernde Geometrie." Beispielsweise enthalten Bremsbeläge auch Trockenschmierstoffe wie z.B. Graphit oder niedrig schmelzende Metalle um diesen Effekt zu mindern.

Beim Auto gilt, je sportlicher und leistungsoptimierter die Beläge, also je höher die Reibkraft, desto eher quietschen diese. Organische Beläge haben am MTB die Tendenz am wenigsten Geräusche zu verursachen, sind aber auch ein Kompromiss in Sachen Bremsleistung.

Magura schreibt, daß es bei quietschenden Scheibenbremsen helfen soll, den Schnellspanner an der gegenüberliegenden Seite der Scheibenbremse zu montieren. Ebenso kann man sich leicht an den heissen Scheiben verbrennen, weswegen die Montage des Schnellspanners fern von der Bremse erfolgen sollte. Die Schnellspanner ordentlich anziehen, aber nicht so fest das die Lager in der Nabe verklemmt werden.

Gegen quietschen hilft auch die Rückseite der Beläge und die Führungen mit Plastilube einzuschmieren, welches beim KFZ verwendet wird und vor allem Vibrationen an den Führungen dämpft. Es wurde auch von Erfolg mit einem selbstgefertigtem 0.5mm Stahlblech hinter dem Belag berichtet: http://www.support-german.magura.com/index.php?showtopic=4375 Kupferpaste würde ich eher meiden, da schnell etwas auf dem Belag und Scheibe landen könnte.

Man sollte generell auch aufpassen das kein Fett oder Öl auf die Bremse gelangt, wenn man an anderen Teilen rumschraubt. Auch nicht exakt positionierte Bremssättel (z.B. wegen Lackresten), niedrige Speichenspannung oder wackelnde Naben können quietschen verursachen. Ja sogar Gabel oder Rahmen könnten Geräusche verursachen.

Ich glaube ein weiterer häufiger Grund ist eine verzogene oder wellige Scheibe, die durch die Unwucht diese Vibrationen herbeiruft. Eine wellige Scheibe könnte sogar zu pulsierenden Bremshebel während dem bremsen führen. Verzogene Scheiben verursachen ein konstantes, geschwindigkeitsabhängiges lauteres blechernes Schleifgeräusch. Die eingebaute Scheibe darf nicht sichtbar eiern. Diese lässt sich am einfachsten im montiertem Zustand gerade biegen. Im Lichtspalt zwischen Belag und Scheibe sieht man wo die Scheibe ansteht. Die Scheibe auf einer ebenen Fläche würde ich eher für sehr starke Abweichungen empfehlen. Neue Scheiben können auch etwas wellig an der Oberfläche sein, die dadurch verursachten Geräusche verbessern sich evtl. nach ein paar hundert km.

Tips die eher weniger bringen: Auch eine ca. 1mm dicke Unterlegscheibe unter dem Schraubenkopf, der den Bremssattel hält, soll ein wenig helfen. Sogar das abkanten der Beläge wird erwähnt, hier wäre ich aber vorsichtig. Dabei werden einfach die Kanten schräg abgefeilt.

Es kann auch helfen die Kolben zu mobilisieren, falls die Dichtungen eingetrocknet sind. Prüfen ob alle Kolben dicht sind und keine Flüssigkeit austritt (evtl. über Nacht Hebel kräftig mit Kabelbinder fixieren). Bei fortschreitender Undichtigkeit sollte auch die Bremsleistung nachlassen.

Checkliste bei Quietschproblemen:

• Bei extrem lauten Geräuschen ist vermutlich der Belag verölt
• Prüfen ob Schrauben an Scheibe und Sattel fest genug angezogen sind (Drehmoment beachten).
• Beilagscheibe unter Schraube von Bremssattel vorhanden?
• Schnellspannhebel an gegenüberliegender Seite der Scheibe montieren und ordentlich aber nicht zu fest spannen.
• Organische statt Sinterbeläge verwenden, falls zulässig. Generell gibt es manche Beläge die eher quietschen als andere aufgrund unterschiedlicher Schmierstoffe.
• Speichenspannung darf nicht zu niedrig sein.
• Bremssattel ordentlich ausrichten, so das er wirklich mittig an allen Achsen steht. Vor allem parallel zur Scheibe.
• Kolben mobilisieren wenn diese ungleichmäßig aus und einfahren.
• Beläge mit Isopropanol reinigen und auf sauberen Schleifpapier (Körnung ca. 100) aufrauhen, vor allem wenn diese verglast sind.
• Robustere Bremsscheibe mit weniger Löcher und hohem Reibring verwenden, Extrembeispiel Avid Solidsweep vs. Windcutter.
• Scheiben mit Isopropanol und Küchenpapier oder sauberem Tuch reinigen. Aufrauhen würde ich diese eher nicht.
• Prüfen ob die Scheibe wirklich plan ist. Eiernde Bremsscheiben wieder gerade biegen oder tauschen.
• Bei mehrteiligen Scheiben darf nichts an den Verbindungspunkten locker sein.
• Aufnahmepunkte für Bremssattel müssen entlackt und bei IS2000 exakt parallel zur Scheibe stehen (nachfräsen wenn nötig).
• Immer die gleiche Zahl und Dicke an Unterlegscheiben verwenden bei IS2000 (oben/unten), wenn nicht explizit anders erforderlich.
• Naben der Laufräder dürfen nicht wackeln (Achse).
• Eine zu filigrane Gabel kann Schleif- oder Quietschgeräusche in Kurven verursachen.
• Dichtigkeit der Kolben prüfen (Rückseite der Beläge).
• Neue Beläge müssen sich erst einschleifen.
• Beläge an schmaler Seite "abkanten" (selten erforderlich, Nutzen nicht bewiesen).
• Bei älteren Avid Bremsen prüfen ob die konkavkonvexen Unterlegscheiben freigängig und i.O. sind, vor dem ausrichten des Bremssattels.
• Bremsen mit relativ langen Belägen sind anfälliger gegen quietschen, sofern kein 4 Kolbensattel.
• Dicke beider Beläge prüfen (ungleichmäßig abgefahren? -> Kolben mobilisieren).
• Wenn alles nichts hilft: Rückseite der Beläge und Haltepin dünn mit Plastilube einschmieren, evtl. Bleche hinter Belag geben.

Verglasende Bremsbeläge

Die Gefahr, dass Beläge verglasen besteht besonders bei neuen Scheiben und Belägen. Solange die beiden Reibpartner noch nicht richtig aufeinander eingefahren sind, ensteht beim Bremsen übermäßig viel Wärme, ohne dass die Bremse richtig verzögert. Dies entsteht dadurch das der Belag noch nicht vollständig auf der Scheibe aufliegt und vor allem bei organischen Belägen, weil der Belag noch ausgasen muss und das dadurch entstehende Luftpolster die Hitze isoliert. Die große Hitze am Belag kann dazu führen, dass sich auf der Belagoberfläche eine glasharte Schicht bildet, deren Reibwert sehr niedrig liegt. D.h. die Bremse wird immer heißer, verzögert aber nicht richtig. Den Effekt des Verglasens kennen wir übrigens in erster Linie von gesinterten Belägen mit schlecht belüfteten Scheiben d.h. zu wenig Aussparungen. Die Oberfläche der weicheren, organischen Beläge wird durch die Lochung der Bremsscheibe leichter aufgerissen, so dass sich keine geschlossene Oberfläche bilden kann (eine Ausnahme bilden organische Beläge, die durch Öl, Fett oder auch Bremsflüssigkeit verschmutzt sind. Auch hier kann es zum Verglasen kommen aufgrund des niedrigen Reibwertes.). Um das Verglasen zu vermeiden, müssen Bremsscheiben für gesinterte Beläge größere Durchbrüche im Bremsring haben. Genauso wichtig ist es, neue Belägen vorsichtig einzufahren. Auf den ersten 30-50 Kilometern nach dem Belagwechsel sollte man längere Abfahrten und damit Dauerbremsungen, vermeiden.

Leckende Dichtungen am Sattel, Bremszangen überholen

Als erstes einmal versuchen die Kolben zu mobilisieren und evtl. nachzufetten (siehe oben). Wenn das nichts hilft, dann müssen die Dichtungen gewechselt werden. Allerdings sind diese nur bei DOT Bremsen als Ersatzteil erhältlich. Von Magura oder Shimano gibt es leider überhaupt keine Dichtungen zu beziehen. Hier hilft es evtl. nach Alternativen aus NBR zu suchen.

Hier noch ein Warnhinweis, es lassen sich leider nicht X-beliebige Dichtungen verwenden, da sich diese mit der Bremsflüssigkeit vertragen müssen und auch der Temperaturbereich muss stimmen. Hier ist eine recht gute Übersicht: http://www.fluidseals.com.au/o-ring_application_guide.html

Die Kolben können mit Druckluft oder via Bremshebel herausgedrückt werden. Bei Druckluft reichten bei mir 4bar bereits aus. Man sollte noch einen dünnen Spatel zwischen die Kolben tun, damit die Kolben beim herausploppen nicht beschädigt werden. Um die Kolben nicht zu verkratzen, nicht direkt mit der Zange fassen um sie vollständig zu entfernen, sondern mit einem Tuch umwinkeln und erst dann die Zange. Bei der Banjoverschraubung der Bremsleitung am Sattel, wird empfohlen die O-Ringe zu wechseln falls man die Bremsleitung entfernt.

Einteiligen Sattel zerlegen

Bei einteiligen Zangen ist es etwas schwerer, hier baut man die Kolben am besten nacheinander mit Druckluft aus falls man die Verschraubung an der Seite nicht öffnen möchte. Es dürfte dann allerdings so gut wie unmöglich sein, die Dichtungen zu wechseln da diese zu verwinkelt liegen und man mit den Fingern nicht dran kommt.

Wenn man die Verschraubung öffnen will, ist die Vorgehensweise so, dass man zuerst den inneren, der Verschraubung abgewandten Kolben mit Druckluft herauspresst und entnimmt, während man den äußeren festhält. Hier natürlich auch auf die Finger aufpassen und den inneren Kolben mit einem Spatel aus Holz festhalten. Danach die Verschraubung öffnen und der andere Kolben lässt sich mit den Fingern herausdrücken. Manche Sättel sind so eng das beide Kolben bei der Öffnung herausgedrückt werden müssen. Bei Avid z.B. Juicy Ultimate kann die Schraube mit einem 8mm Innensechskant hineingeschraubt werden, um den äußeren Kolben herauszudrücken. Die Schraube kann nur nach innen im Uhrzeigersinn, nicht aber nach aussen geschraubt werden. Leider ist hier kein Drehmoment angegeben. Magura Marta erfordert ein spezielles Torxähnliches Werkzeug, welches man sich aus Flüssigmetall herstellen kann doch zuvor sollte man ein Trennmittel aus Latex oder ähnlichem auftragen. Evtl. kann man hier auch gleich auf der anderen Seite einen Abdruck für die Ratsche machen oder man setzt während dem aushärten ein passendes Stück Metall ein. Ein Inbus den man auf 14,5mm abschleift, funktioniert ebenso. Bei den Magura Sätteln mit 6-Kantaufnahme sind es es 17mm, der 17er passt jedoch nur, wenn man etwa 2/10 an den Ecken wegnimmt. Die Drehrichtung zum öffnen des Deckels, ist bei Magura gegen den Uhrzeigersinn, also genau andersrum wie bei Avid. Es ist beides ein Rechtsgewinde. Es wird empfohlen den O-Ring an der Verschraubung zu ersetzen, sollte aber auch so funktionieren.

Zweiteiligen Sattel zerlegen

Zweiteilige Zangen lassen sich einfach zerlegen, zuvor die Kolben vollständig hineindrücken und Bremsflüssigkeit abfliessen lassen. Hier kommt nach dem öffnen auch ein O-Ring zwischen den Hälften zutage, der beim Zusammenbau leicht verrutschen und kann und zerquetscht wird. Ausblaspistole mit nicht zu hohem Druck (4bar reichen normal) an der Achsschraubenbohrung der jeweiligen Sattelhälfte ansetzen, während man das offene Loch auf der anderen Seite mit dem Finger verschließt. Die Seite mit dem Kolben vom Körper wegdrehen und den Kolben mit einem untergelegtem Tuch auffangen. Vorsicht, der Kolben ploppt mit ziemlicher Wucht heraus und könnte beschädigt werden wenn er auf einen harten Gegenstand prallt. Bei Avid Bremssätteln entsteht beim ausblasen der Kolben, Aluabrieb vom Gehäuse, man sieht dies als weiße Streifen. Besonders gut sollte man sich die kleine O-Dichtung zwischen den Hälften ansehen, bei Avid fand ich diese gequetscht vor.

Anzahl der Dichtungen

Die zu ersetzende Anzahl an Dichtungen bei Avid im Falle des vollständigen zerlegens ist pro Sattel wie folgt: 1 x O-Ring Entlüftungsschraube, 1 x O-Ring Piston Cap (bei einteilig), 2-4x Quad Kolbendichtung, 2x O-Ring Banjo Bolt Leitungsanschluss, O-Ring zwischen Sattelhälften (bei zweiteilig)

Kolben reinigen

Die ausgebauten Kolben nun mit Isopropanol reinigen, diese dürfen keine Ablagerungen, Kratzer oder Rost haben. Bei tiefen Kratzern kann man den Kolben nicht mehr verwenden. Oberflächliche Ablagerungen, die man bei DOT häufig sieht, kann man mit dem Fingernagel abkratzen. Eine gewisse Rauigkeit am Kolben ist gewünscht, damit die Dichtungen mehr Grip haben und die Rückstellung besser funktioniert. Ob ein aufrauhen mit feinem Schleifpapier besser funktioniert als glatte Kolben, kann ich schwer beurteilen, würde aber davon abraten. Auf jeden Fall wird der Verschleiss an den Dichtungen dadurch höher sein. Man kann die Kolben aber mit einem Lappen und Polierpaste ein wenig polieren. Einen evtl. Grat von den Belägen auf dem Kolben mit einer Feile entfernen, jedoch nicht auf den Gleitflächen feilen. Der Kolben sollte auch keine Verformungen aufweisen.

Einbau der Dichtungen und Kolben

Die alten Dichtungen mit einem Zahnstocher oder einer Nadel ausbauen. Darauf achten das die Dichtung nicht beschädigt wird und das keine Reste vom Zahnstocher im Sattelgehäuse verbleiben. Beim zusammenbau auf Einbaurichtung von Kolben und Dichtungen achten. Die Dichtungen verlieren im zunehmenden Alter Material an der Öl zugewandten Seite. Ein einfaches wenden der Dichtung, sorgt oft dafür das die Kolbenrückstellung wieder besser funktioniert. Details dazu siehe unter Technikseite. Bei einer Magura Marta ist mir aufgefallen das ein Kolben im Durchmesser 1/10 anders war als der gegenüberliegende. Den Kolben beim Einbau nicht verkanten. Diese müssen mit leichter Handkraft in die Aufnahme gleiten, wenn man sehr fest drücken muss dann stimmt etwas nicht. Auf keinen Fall den Kolben hineinklopfen, sonst wird die Dichtung am Rand beschädigt. Wenn die Dichtungen schon leicht aufgebläht sind, wird man sie beim Einbau leicht beschädigen. Die Dichtungen haben bei Shimano eine Nut die in Richtung Bremsflüssigkeit zeigen muss. Bei Formula haben die Dichtungen ebenso eine Einbaurichtung. Die Dichtungen vor dem einbauen nicht trocken montieren, sondern mit DOT oder Mineralöl versehen je nach Bremstyp. Bei DOT könnte man auch Bremszylinderpaste und Silikonfett bei Mineralölbremsen verwenden, ich rate davon ab. Ich bin jedoch eher der Meinung das sich dadurch das Rückstellverhalten negativ ändern könnte. In den Anleitungen ist häufig aber nur DOT bzw. Mineralöl beschrieben.

Hebel am Geber lässt sich durchdrücken oder Bremsflüssigkeit tritt aus dem Bremsgriff aus

Wenn es scheint das die Bremse zwar einen guten Druckpunkt hat, aber sich der Hebel mit Kraft dennoch vollständig durchdrücken lässt, dann ist die Primärdichtung im Geber defekt. Dabei fließt die Bremsflüssigkeit zurück in den Ausgleichsbehälter, anstatt Druck aufzubauen. Der Ausgleichsbehälter selber ist mit einer Sekundärdichtung versehen, ist diese undicht, gelangt Bremsflüssigkeit ausserhalb des Bremsgriffes.

Leichtbau bei der Magura MT Serie und damit verbundene Probleme

Bei der EBT Entlüftungsschraube am Geber ist zum einen das T25 Gewinde etwas groß ausgefallen, auch hält die Schraube aus Plastik nicht sehr viel aus und wird häufig zu fest angezogen (empfohlene 0,5Nm sind quasi nichts). Wenn die Aufnahme durchgedreht ist, hilft es einen Torx mit Sekundenkleber in die Schraube zu drücken und eine zeitlang zu warten bis es fest ist. Ebenso gibt es häufig Probleme bei den Stehbolzen im Griff die zur Montage am Lenker dienen. Es werden vermutlich aus gutem Grund Alumuttern verbaut, damit man die Stehbolzen nicht herauszieht wenn man die Muttern zu fest anzieht, weil eher die Alumuttern nachgeben. Wenn die Alumuttern allerdings zu fest anzieht, wird das Gewinde der Muttern beschädigt und beim lösen der Muttern kann es passieren, das der Stehbolzen mit herausgeschraubt wird und der Geber damit undicht wird. Es gab hier wohl auch fehlerhafte Chargen bei denen der Stehbolzen zu locker saß. Ein MT2 Hebel wiegt übrigens gerade mal 10g weniger, als ein Marta Griff mit Aluhebel.

Der Bremssattelkörper ist aus Aluminium, wird die Belaghalteschraube aus Stahl zu fest eingedreht, kann das Gewinde im Sattel kaputt gehen. Hier gab es zeitweise Schrauben aus Aluminium, die jedoch nicht das vorgegebene Drehmoment aushalten. Bei der MT2 ist der Sattel zweiteilig, vereinzelt kam es vor das die Sättel nicht dicht waren. Ein neuer O-Ring aus NBR sollte hier Abhilfe bringen. Welche kuriosen Züge der Leichtbau bei Magura erreicht hat, sieht man daran das bei der MT8 sogar Aluschreiben verwenden worden sind, bei der Montage der Bremsscheiben und Bremssattel.